Onlangs
een Alpha gitaar gekocht (A 684). Er zit nogal wat werk aan, maar dat
kan ik wel aan. Ben meubelmaker en heb in verleden aantal hollow
bodies gebouwd. Echter deze gitaar is toe aan een reset van de
hals... Ik weet dat de hals middels een koude verbinding op de body
zit mbv twee deuvels. Mijn vraag:
Wat is de beste manier om hals te ontkoppelen? Toets verlenging los maken mbv verwarmen, maar dan?... Hals los zien te maken tov body en dan deuvels doorzagen?
In afwachting, mvg,
Lambert van Bruggen
PS
Ben internet opgegaan en ben tot de conclusie gekomen dat deze gitaar identiek is aan de Vega G-30. Heb foto’s gezien en daar waren de issues allemaal hetzelfde. Hals reset en scheurvorming in de kop langs de schroeven van de tuners.
Hallo Lambert,
Tsja, wat is de beste oplossing? Mijn vriend en ik hebben er al een aantal onder handen genomen en onze procédure is de volgende:
De renovator zal je wellicht bekend zijn maar af en toe verkoopt de Action een soortgelijk
apparaat met zaagsets die veel goedkoper zijn dan die van het hele renovator gebeuren.
Dat apparaat zaagt behoorlijk precies en werkt op een zeer hoog toerental.
De zijkanten van de gitaar vlakbij de hak van de hals eerst afplakken om schades aan de lak te voorkomen. Nu van beide kanten af terwijl je het zaagbladje goed recht houdt inderdaad vanaf de toets de hals los van de body maken. De toets daarbij (en wellicht een beetje halsmateriaal) intact laten. Je kunt met de renovator zo werken dat je eigenlijk zodanig materiaal tussen hak van de hals en body wegneemt dat je een soort van
wig krijgt. Hoe groot die moet zijn ligt aan de mate van neck reset die je wilt toepassen.
De methode die jij aangeeft: De toets op het body gedeelte d.m.v. verwarmen losmaken
waarna je beter bij de hiel klankkast verbinding kunt is ook een goede maar nogal bewerkelijk. Je kunt, als er speling is wel met een injectiespuitje water in de verbinding spuiten. Dat betekent wel geduld hebben maar uiteindelijk komt het dan wel los en wellicht zelfs de deuvels zodat die niet doorgezaagd hoeven te worden.
Je kunt nu de hals handmatig weer tegen de body aan trekken en zo de mate van neck reset controleren. Is het een en ander mooi sluitend gemaakt dan kun je met de tweede helft van het proces beginnen: Een schroef met extra grip ( moet dus ook een beetje diameter hebben ) vanaf de binnenkant aanbrengen.
Bepaal hierbij goed het "echte" midden van de hak want soms zit het hielblok niet precies in het midden!
Met dremelgereedschap kun je vrij gemakkelijk in de klankkast van de gitaar. Je hebt dan wel een extra verlengstuk nodig dat vanuit het moedergereedschap aangedreven wordt d.m.v. een flexibele slang. Voorboren is een must bij hardhout en zeker ook voor de hiel (niet te diep boren) die anders gemakkelijk scheurt wat natuurlijk jammer is. Ik heb de schacht van de boor passend moeten slijpen op een slijpsteen om de diameter passend te maken voor een verlengstuk van mijn dremel.
De schroef moet nu op enig moment de hiel weer tegen de klankast aantrekken. Uiteraard verstevig ik de verbinding door weer lijm tussen de klankast en de hak van de hals te doen (Ik gebruik Titebond) Het punt waar je deze operatie uitvoert moet zo laag mogelijk liggen dus meer naar de achterkant van de klankkast toe zodat je meer "moment" hebt om de trekkracht van de snaren tegen te gaan.
Wellicht heb ik ten overvloede een aantal dingen vermeld omdat je bekend bent met houtbewerking maar beter iets te veel informatie dan te weinig. Laat je me het resultaat weten? Op twee gitaren van mij zit deze neck reset er nu al meer dan 5 jaar. Geeft dus geen krimp meer maar ik gebruik dus wel schroeven de best dik zijn en veel "draad" hebben.
Succes met alles en stel gerust je vragen!
Noud
Hoi Noud,
Bedankt voor reactie!..., wist niet of account nog valide was.
Verhaal is duidelijk, bedankt hiervoor.
Wanneer ik aan het project ga beginnen hangt van de drukte/vrije tijd af.
Boorwerk ga ik van buiten naar binnen verrichten met een kleine langgatboor machine. Voor positionering klankkast zal ik een mal moeten maken. Zit zelf te denken aan zelftappende schroefbus in hiel van de hals en ankering met een doorlopende bout vanuit hielblok(?) in body.
Vind het vreemd dat de verbinding feitelijk koud is, zelfs geen simpele pen/gat verbinding. Misschien dat ik deze er alsnog opzet in combinatie met bout ankering, wat betekent dat de enige lijmverbinding onder de toets zit. Mechanisch gezien is dit meer stabiel en wellicht ten voordele van sustain. Maar misschien is dit weer overdimensionering.....
Weet jij iets van de soort lijm gebruikt in deze Egmond gitaar? (wil weten of ik mbv verwarming toets los kan krijgen) Ik denk dat ik gewoon PVAc (witte houtlijm) van Illbruck ga gebruiken.
Maar zoals gezegd geeft jouw verhaal weer stof tot nadenken. Gaat een stuk sneller en uiteindelijk telt alleen het resultaat. Ik houd je zeker op de hoogte en als ik er niet uitkom dan laat ik dit weten.
Nogmaals dank en vooralsnog een goed uiteinde!
Mvg, Lambert.
Hoi Noud,
Kleine update guitaar.
Heb hals verwijdert. Toets verlenging verwarmd met strijkijzer. Ging makkelijk en snel los. De hiel was lastiger, kon er heel dun figuurzaagje tussen krijgen en op deze manier deuvels doorgezaagd. In verleden heeft iemand een reset willen plegen en ik kon zien dat er op 15 fret een gaatje was geboord. Tja, geen zwaluwstaart aanwezig en ik vermoed dat men er toen mee gestopt is....
Er zat een niet doorlopende scheur in hielblok. Heb deze doorgezaagd en verlijmd samen met een plaatje ter compensatie zaagsnede. Als e.e.a. goed is uitgehard zet ik onder een hoek een paar rond (6) deuvels vanuit de toets door de de lijmnaad heen. Zal nooit meer losgaan.
Zitten een paar scheuren in gitaarbody. Ben begonnen met bovenblad. Ik lijm plaatjes aan de binnenkant en zet deze op spanning met een skeg aan de buitenkant. Een heel dun metalen draadje zorgt voor overdracht klemspanning. (gaatje boren van rond 1mm)
Weet nog steeds niet hoe ik hals op body veranker. Heb drie opties....
Nou, dat was hem, als jij het op prijs stelt houd ik jou op de hoogte.
Mvg,
Lambert.
Hallo Lambert,
Je durft wel zeg! Maar ik vind het heel interessant om het proces te lezen en leer daar natuurlijk altijd van. Ik ben geen houtbewerker van professie dus kan altijd een hoop bijleren. Met een strijkijzer toetsen verwijderen heb ik trouwens al wel meermalen gedaan. Dat gaat goed, zeker als de frets verwijderd zijn.
Ik zal deze mail eens doorsturen naar een vriend van mij want die heeft een Vega die helaas ook onder het mes moet. Wel een fraai exemplaar ook trouwens en ondanks alle "ellende" , die gitaartjes klinken toch bijna allemaal verassend goed. Ze hadden natuurlijk ook veel gegevens van de Martin fabrieken gekregen en een paar goede bouwers in dienst waaronder Jan van den Heuvel. alias Juan da Montagne. Daar heb ik onlangs een flamenco gitaar van gekocht.
Deels gebroken kop maar dat is al bijna onzichtbaar gerepareerd. Moet je ook een beetje geluk mee hebben hoe dat een breuk uitpakt en of er al of niet los materiaal in het breukvlak zit.
Scheuren in het bovenblad kunnen verschillend behandeld worden. Sluit het nog allemaal redelijk goed aan dan probeer ik er goede lijm (op waterbasis) in te werken vaak m.b.v. een scheermesje. Bij een kierende scheur gaat er bij mij altijd een"splinter” in die een beetje toeloopt naar de binnenkant van de klankkast toe. Zo krijg je de scheur altijd mooi sluitend en het overtollige materiaal kun je altijd wel wegsnijden. Het bovenblad dikker maken met een stukje extra hout aan de binnen-
kant is dus niet de methode. Maar hou me op de hoogte! Leuk. Eventueel ook eens kijken naar de problemen waar ik af en toe mee worstel op www.oldromanticguitars.blogspot.com
Groetjes, Noud
Hoi Noud,
De plaatjes die ik gebruik bij scheur is puur om de scheur te stabiliseren. Op de scheur van zo’n 150mm zitten drie plaatjes verdeelt ter grootte van 10 cent muntjes. Ik gebruik hiervoor zelfde materiaal als bovenblad. Alleen invullen met lijm gaat niet zo dicht bij de brug. Een Amerikaanse gitaarbouwer noemde dit ‘cleats’...... De scheur zelf kan ik hierna opvullen met ‘weet ik nog niet wat voor een lijm + houtmeel’.
Tot horens, mvg,
Lambert.
Hallo Lambert,
Cleats zijn geen enkel probleem natuurlijk en worden vooral ook aan begin en einde van een scheur gebruikt. Meestal staan die scheuren toch niet zo open? Dan kan je beter een beetje elastisch blijvende lijm gebruiken. GEEN Bisonkit natuurlijk maar dat hoef ik je denk ik niet te vertellen.
Groetjes en succes met alles,
Noud
Ha die Noud,
Wat een verhaal. Wel herkenbaar wat de hals betreft. Maar van scheuren in bovenblad en bij tuners? Heb jij donderdag tijd. Dan hebben we het daar dan over.
Groet, Piet
Hoi Noud,
Tjonge een mooie blog heb jij, heb zo’n idee dat jij een zeer deskundig iemand bent....
Heb twee vraagjes:
Wat voor een lak werd als afwerking gebruikt? Wil tzt hals overspuiten, is in verleden helaas ook gedaan met de nodige druipers. Weet zeker dat dit een Urethaanlak is maar kan mij niet voorstellen dat dit origineel is.
Hals is bijna klaar, ben hiel aan het stellen. Zit nu vanaf bovenkant frets gemeten 0.5mm boven brug, hals in onbelaste toestand. Weet jij iets van ideale hoogte tov brug? Weet dat bij steelstrings variatie ligt tussen 0.5 en 1.5mm. Maar welke hoogte past bij deze gitaar?
Bedankt alvast, groetjes,
Lambert.
Ha die Lambert,
Houtbewerking is natuurlijk iets maar veel gesprekken met bouwers en in die materie duiken is weer iets geheel anders. Wil je echt weten waarom een gitaar goed klinkt dan moet je je verdiepen in alle onderdelen. Maar dat is ook gewoon leuk en al ben ik 65, leergierig blijf ik!
In de tijd van Alpha midden jaren zeventig werd meestal al geen celluloselak meer gebruikt. Vaak toch wel polyurethaan lakken al vind ik dat er nogal plastic uitzien. Zelf gebruik ik Alkyd spuitbussen en een hals gaat bij mij in een aantal lagen. Toch minstens 5 a 6 ook al is de hals al gelakt. Tussen elke laag schuren (polijsten) maar eerst een proefje doen of de nieuwe lak de oude niet "opvreet". Na het polijsten van een "verse" laag lak wacht ik toch altijd weer een dag met de volgende laag omdat als je polijst je op een zachtere meer kwetsbaar gedeelte in de laklaag komt. Goed ontvetten met bijv. St.Marc en daarna met een kleefdoekje al het stof eraf halen vlak voor het spuiten van de volgende laag. De hals zo wegzetten dat er geen "neerdwarrelend' stof op kan vallen.
Ik gebruik een lange lat van 1e fret tot op het kambeentje en dan moet je normaliter toch al wat ruimte hebben tussen onderkant lat en bovenkant van de hogere frets. Er is helaas geen regel voor want het ligt in belangrijke mate aan het hout dat voor de hals gebruikt is - of er al of niet een pin in zit en de hielbevestiging aan de kast en de stabiliteit daarvan.
Wel eerst de halspin juist afstellen. Meestal voldoet een volkomen rechte afstelling van de hals als er nog geen spanning van de snaren op staat.
Hou me op de hoogte en succes natuurlijk!
Noud
Wat is de beste manier om hals te ontkoppelen? Toets verlenging los maken mbv verwarmen, maar dan?... Hals los zien te maken tov body en dan deuvels doorzagen?
In afwachting, mvg,
Lambert van Bruggen
PS
Ben internet opgegaan en ben tot de conclusie gekomen dat deze gitaar identiek is aan de Vega G-30. Heb foto’s gezien en daar waren de issues allemaal hetzelfde. Hals reset en scheurvorming in de kop langs de schroeven van de tuners.
Hallo Lambert,
Tsja, wat is de beste oplossing? Mijn vriend en ik hebben er al een aantal onder handen genomen en onze procédure is de volgende:
De renovator zal je wellicht bekend zijn maar af en toe verkoopt de Action een soortgelijk
apparaat met zaagsets die veel goedkoper zijn dan die van het hele renovator gebeuren.
Dat apparaat zaagt behoorlijk precies en werkt op een zeer hoog toerental.
De zijkanten van de gitaar vlakbij de hak van de hals eerst afplakken om schades aan de lak te voorkomen. Nu van beide kanten af terwijl je het zaagbladje goed recht houdt inderdaad vanaf de toets de hals los van de body maken. De toets daarbij (en wellicht een beetje halsmateriaal) intact laten. Je kunt met de renovator zo werken dat je eigenlijk zodanig materiaal tussen hak van de hals en body wegneemt dat je een soort van
wig krijgt. Hoe groot die moet zijn ligt aan de mate van neck reset die je wilt toepassen.
De methode die jij aangeeft: De toets op het body gedeelte d.m.v. verwarmen losmaken
waarna je beter bij de hiel klankkast verbinding kunt is ook een goede maar nogal bewerkelijk. Je kunt, als er speling is wel met een injectiespuitje water in de verbinding spuiten. Dat betekent wel geduld hebben maar uiteindelijk komt het dan wel los en wellicht zelfs de deuvels zodat die niet doorgezaagd hoeven te worden.
Je kunt nu de hals handmatig weer tegen de body aan trekken en zo de mate van neck reset controleren. Is het een en ander mooi sluitend gemaakt dan kun je met de tweede helft van het proces beginnen: Een schroef met extra grip ( moet dus ook een beetje diameter hebben ) vanaf de binnenkant aanbrengen.
Bepaal hierbij goed het "echte" midden van de hak want soms zit het hielblok niet precies in het midden!
Met dremelgereedschap kun je vrij gemakkelijk in de klankkast van de gitaar. Je hebt dan wel een extra verlengstuk nodig dat vanuit het moedergereedschap aangedreven wordt d.m.v. een flexibele slang. Voorboren is een must bij hardhout en zeker ook voor de hiel (niet te diep boren) die anders gemakkelijk scheurt wat natuurlijk jammer is. Ik heb de schacht van de boor passend moeten slijpen op een slijpsteen om de diameter passend te maken voor een verlengstuk van mijn dremel.
De schroef moet nu op enig moment de hiel weer tegen de klankast aantrekken. Uiteraard verstevig ik de verbinding door weer lijm tussen de klankast en de hak van de hals te doen (Ik gebruik Titebond) Het punt waar je deze operatie uitvoert moet zo laag mogelijk liggen dus meer naar de achterkant van de klankkast toe zodat je meer "moment" hebt om de trekkracht van de snaren tegen te gaan.
Wellicht heb ik ten overvloede een aantal dingen vermeld omdat je bekend bent met houtbewerking maar beter iets te veel informatie dan te weinig. Laat je me het resultaat weten? Op twee gitaren van mij zit deze neck reset er nu al meer dan 5 jaar. Geeft dus geen krimp meer maar ik gebruik dus wel schroeven de best dik zijn en veel "draad" hebben.
Succes met alles en stel gerust je vragen!
Noud
Hoi Noud,
Bedankt voor reactie!..., wist niet of account nog valide was.
Verhaal is duidelijk, bedankt hiervoor.
Wanneer ik aan het project ga beginnen hangt van de drukte/vrije tijd af.
Boorwerk ga ik van buiten naar binnen verrichten met een kleine langgatboor machine. Voor positionering klankkast zal ik een mal moeten maken. Zit zelf te denken aan zelftappende schroefbus in hiel van de hals en ankering met een doorlopende bout vanuit hielblok(?) in body.
Vind het vreemd dat de verbinding feitelijk koud is, zelfs geen simpele pen/gat verbinding. Misschien dat ik deze er alsnog opzet in combinatie met bout ankering, wat betekent dat de enige lijmverbinding onder de toets zit. Mechanisch gezien is dit meer stabiel en wellicht ten voordele van sustain. Maar misschien is dit weer overdimensionering.....
Weet jij iets van de soort lijm gebruikt in deze Egmond gitaar? (wil weten of ik mbv verwarming toets los kan krijgen) Ik denk dat ik gewoon PVAc (witte houtlijm) van Illbruck ga gebruiken.
Maar zoals gezegd geeft jouw verhaal weer stof tot nadenken. Gaat een stuk sneller en uiteindelijk telt alleen het resultaat. Ik houd je zeker op de hoogte en als ik er niet uitkom dan laat ik dit weten.
Nogmaals dank en vooralsnog een goed uiteinde!
Mvg, Lambert.
Hoi Noud,
Kleine update guitaar.
Heb hals verwijdert. Toets verlenging verwarmd met strijkijzer. Ging makkelijk en snel los. De hiel was lastiger, kon er heel dun figuurzaagje tussen krijgen en op deze manier deuvels doorgezaagd. In verleden heeft iemand een reset willen plegen en ik kon zien dat er op 15 fret een gaatje was geboord. Tja, geen zwaluwstaart aanwezig en ik vermoed dat men er toen mee gestopt is....
Er zat een niet doorlopende scheur in hielblok. Heb deze doorgezaagd en verlijmd samen met een plaatje ter compensatie zaagsnede. Als e.e.a. goed is uitgehard zet ik onder een hoek een paar rond (6) deuvels vanuit de toets door de de lijmnaad heen. Zal nooit meer losgaan.
Zitten een paar scheuren in gitaarbody. Ben begonnen met bovenblad. Ik lijm plaatjes aan de binnenkant en zet deze op spanning met een skeg aan de buitenkant. Een heel dun metalen draadje zorgt voor overdracht klemspanning. (gaatje boren van rond 1mm)
Weet nog steeds niet hoe ik hals op body veranker. Heb drie opties....
Nou, dat was hem, als jij het op prijs stelt houd ik jou op de hoogte.
Mvg,
Lambert.
Hallo Lambert,
Je durft wel zeg! Maar ik vind het heel interessant om het proces te lezen en leer daar natuurlijk altijd van. Ik ben geen houtbewerker van professie dus kan altijd een hoop bijleren. Met een strijkijzer toetsen verwijderen heb ik trouwens al wel meermalen gedaan. Dat gaat goed, zeker als de frets verwijderd zijn.
Ik zal deze mail eens doorsturen naar een vriend van mij want die heeft een Vega die helaas ook onder het mes moet. Wel een fraai exemplaar ook trouwens en ondanks alle "ellende" , die gitaartjes klinken toch bijna allemaal verassend goed. Ze hadden natuurlijk ook veel gegevens van de Martin fabrieken gekregen en een paar goede bouwers in dienst waaronder Jan van den Heuvel. alias Juan da Montagne. Daar heb ik onlangs een flamenco gitaar van gekocht.
Deels gebroken kop maar dat is al bijna onzichtbaar gerepareerd. Moet je ook een beetje geluk mee hebben hoe dat een breuk uitpakt en of er al of niet los materiaal in het breukvlak zit.
Scheuren in het bovenblad kunnen verschillend behandeld worden. Sluit het nog allemaal redelijk goed aan dan probeer ik er goede lijm (op waterbasis) in te werken vaak m.b.v. een scheermesje. Bij een kierende scheur gaat er bij mij altijd een"splinter” in die een beetje toeloopt naar de binnenkant van de klankkast toe. Zo krijg je de scheur altijd mooi sluitend en het overtollige materiaal kun je altijd wel wegsnijden. Het bovenblad dikker maken met een stukje extra hout aan de binnen-
kant is dus niet de methode. Maar hou me op de hoogte! Leuk. Eventueel ook eens kijken naar de problemen waar ik af en toe mee worstel op www.oldromanticguitars.blogspot.com
Groetjes, Noud
Hoi Noud,
De plaatjes die ik gebruik bij scheur is puur om de scheur te stabiliseren. Op de scheur van zo’n 150mm zitten drie plaatjes verdeelt ter grootte van 10 cent muntjes. Ik gebruik hiervoor zelfde materiaal als bovenblad. Alleen invullen met lijm gaat niet zo dicht bij de brug. Een Amerikaanse gitaarbouwer noemde dit ‘cleats’...... De scheur zelf kan ik hierna opvullen met ‘weet ik nog niet wat voor een lijm + houtmeel’.
Tot horens, mvg,
Lambert.
Hallo Lambert,
Cleats zijn geen enkel probleem natuurlijk en worden vooral ook aan begin en einde van een scheur gebruikt. Meestal staan die scheuren toch niet zo open? Dan kan je beter een beetje elastisch blijvende lijm gebruiken. GEEN Bisonkit natuurlijk maar dat hoef ik je denk ik niet te vertellen.
Groetjes en succes met alles,
Noud
Ha die Noud,
Wat een verhaal. Wel herkenbaar wat de hals betreft. Maar van scheuren in bovenblad en bij tuners? Heb jij donderdag tijd. Dan hebben we het daar dan over.
Groet, Piet
Hoi Noud,
Tjonge een mooie blog heb jij, heb zo’n idee dat jij een zeer deskundig iemand bent....
Heb twee vraagjes:
Wat voor een lak werd als afwerking gebruikt? Wil tzt hals overspuiten, is in verleden helaas ook gedaan met de nodige druipers. Weet zeker dat dit een Urethaanlak is maar kan mij niet voorstellen dat dit origineel is.
Hals is bijna klaar, ben hiel aan het stellen. Zit nu vanaf bovenkant frets gemeten 0.5mm boven brug, hals in onbelaste toestand. Weet jij iets van ideale hoogte tov brug? Weet dat bij steelstrings variatie ligt tussen 0.5 en 1.5mm. Maar welke hoogte past bij deze gitaar?
Bedankt alvast, groetjes,
Lambert.
Ha die Lambert,
Houtbewerking is natuurlijk iets maar veel gesprekken met bouwers en in die materie duiken is weer iets geheel anders. Wil je echt weten waarom een gitaar goed klinkt dan moet je je verdiepen in alle onderdelen. Maar dat is ook gewoon leuk en al ben ik 65, leergierig blijf ik!
In de tijd van Alpha midden jaren zeventig werd meestal al geen celluloselak meer gebruikt. Vaak toch wel polyurethaan lakken al vind ik dat er nogal plastic uitzien. Zelf gebruik ik Alkyd spuitbussen en een hals gaat bij mij in een aantal lagen. Toch minstens 5 a 6 ook al is de hals al gelakt. Tussen elke laag schuren (polijsten) maar eerst een proefje doen of de nieuwe lak de oude niet "opvreet". Na het polijsten van een "verse" laag lak wacht ik toch altijd weer een dag met de volgende laag omdat als je polijst je op een zachtere meer kwetsbaar gedeelte in de laklaag komt. Goed ontvetten met bijv. St.Marc en daarna met een kleefdoekje al het stof eraf halen vlak voor het spuiten van de volgende laag. De hals zo wegzetten dat er geen "neerdwarrelend' stof op kan vallen.
Ik gebruik een lange lat van 1e fret tot op het kambeentje en dan moet je normaliter toch al wat ruimte hebben tussen onderkant lat en bovenkant van de hogere frets. Er is helaas geen regel voor want het ligt in belangrijke mate aan het hout dat voor de hals gebruikt is - of er al of niet een pin in zit en de hielbevestiging aan de kast en de stabiliteit daarvan.
Wel eerst de halspin juist afstellen. Meestal voldoet een volkomen rechte afstelling van de hals als er nog geen spanning van de snaren op staat.
Hou me op de hoogte en succes natuurlijk!
Noud
Geen opmerkingen:
Een reactie posten